Исполнительная-схема.ру

Организация съемки

Первичный опрос

При прибытии на объект не стоит сразу бросаться в бой и рвать тельняшку на груди. Надо присесть, выпить чайку и неспешно обдумать, как наиболее эффективно организовать работу. В идеале сначала надо найти ответственного человека на месте и уточнить у него объемы и виды работ. Обычно всегда есть вменяемый и знающий дядька на месте. Для строительной организации это начальник участка или мастер СМР (строительно-монтажных работ). Для изысканий на месторождениях – это мастер. Если этот человек не хочет вам помогать и идти на контакт – популярно растолкуйте ему, что сделав работу плохо – вы насолите не только себе, но и ему, как ответственному лицу. Так что сотрудничество с вами – это выгодное предложение. Хотя обычно данные товарищи охотно помогают в работе.

При первичном опросе вы можете неожиданно узнать разные интересные подробности. Вплоть до того, что вам сообщат, что неделю назад уже приезжали парни из другого города и уже засняли нужный вам участок. После этого вам могут передать их съемку, которую стоит только проверить. Так что иногда такое бывает – объект рассчитан на две недели – приезжаем — вручается старая съемка – проверяется – ставиться свой штамп – полторы недели можно отдыхать. Россия… 🙂

Все изменения по видам и объемам работ следует сразу согласовывать со своим начальством в офисе, с записью телефонных переговоров на диктофон 🙂 . Помните, что у нас в стране – любая инициатива наказуема. Поэтому самостоятельных решений принимать не нужно. При возникновении проблемы – вы должны собрать максимум информации – позвонить начальству – подробно все ему растолковать – предложить свой вариант решения проблемы – получить согласие начальства или новый план действий. Конечно это в случае,  если вам нереально повезло – и начальство у вас разбирается в теме. Если нет – то по- прежнему ваше начальство должно быть в курсе, и решение тоже должно принять оно.

Создание геодезического обоснования

Первым делом для начала съемки необходимо создать свое обоснование для производства съемки. Основой для него служат заложенные вами или найденные временные репера.

Закладка временных реперов

На объекте изысканий вы должны заложить собственные временные репера. В последствии они станут основой для работы других изыскателей и строителей. Это очень ответственное мероприятие и подходить к нему следует со всей серьезностью. Существуют определенные нормативы на количество реперов для объекта. Однако обычно закладывают 2-4 репера на небольшой площадной объект. Закладывать их стоит так, чтобы вы могли проложить теодолитный ход, который будет опираться на пары этих реперов. Чаще всего одну пару закладывают в одном конце объекта, а другую – в другом.

Классическим примеров временного репера в условиях тайги является спиленный ствол дерева.

Посередине полки репера ввинчивают шуруп, на который устанавливают вешку. Шуруп ввинчивают до уровня полки. Также временные репера закрепляют с помощью разной

железной херни, забитой в землю:

Наиболее рационально забивать в землю стальные уголки длиной 1,7 м. На боковой выступающей поверхности уголка делается поясняющая надпись. Делайте надпись разборчиво и красиво.

Существуют нормативы по закладке реперов:

1. ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изысканиях объектов нефтяной промышленности»
2. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей. Утверждены и введены в действие с 1 января 1992 г. Приказом ГУГК СССР от 14 января
3. Правила центров пунктов спутниковой геодезической сети, утвержденные приказом Роскартографии от 07 мая 2001г., М. ЦНИИГАиК, 2001г.

После того, как вы подготовили пенек для репера – обычно на него устанавливают GPS приемник и проводят измерения, получая его координаты и отметку полки. Затем вам следует дополнительно выполнить следующее:

• подписать репер. Подписывают масляным строительным маркером или масляной краской из тюбика, но ни в коем случае не простым маркером. В подпись обычно включают: «название репера, название организации заложившей репер, год закладки».

Например: «Вр.10 ГЕОСТРОЙМОСТХЕРБЕЗТРЕСТ 2010»

• сфотографировать репер (обзорное фото + фото надписи на репере)
• замерить высоту репера от земли до полки репера
• привязать репер рулеткой к минимум трем четким предметам местности. Это понадобиться чтобы потом найти репер под снегом и составить «кроки» на репер.

В условиях тайги минимум на трех деревьях в стороне делают хорошо видные затесы и маркируют их: «ВЗ1, Вр10, 2,5м». То есть эта елка – это выносной знак 1 к реперу 10 и от нее в направлении, указанном стрелкой, 2,5 метров. В качестве точек привязки могут также

выступать столбы ЛЭП, углы строений и ограждений. Без привязок потом сложно зимой найти репер. Поэтому и затесы следует делать на высоте своего роста. И высоту полки репера следует брать где-то 0,5 метра от земли.

• Обмотать репер сигнальной лентой или ярким скотчем и установить рядом вешку высотой 2 метра с сигнальными флажками.

Также в качестве реперов могут применяться арматурные стержни длиной 1,5м, а лучше стальные уголки (длиной 0,7-1,5м). Которые надежно забивают в землю на глубину примерно 1 метр.

На топографических планах временные репера обозначаются так:

Отметим, что нормативы требуют, чтобы при закладке новых реперов, каждый из них был связан GPS-измерениями с пятью пунктами триангуляции или полигонометрии. На практике это означает, что вы устанавливаете GPS на репер, объезжаете 5-ть пунктов и на каждом отстаиваете 0,5-2 часа, потом переставляете репер и повторяете всю процедуру. Короче это очень долго. Так делают только большие и богатые организации. Большинство отстаивают репера с ближайшего пункта, а в отчете пишут, что отстаивали с пяти пунктов. Если делать все по правилам, то при бригаде в 3-и человека и комплекте в 3-и GPS — привязка одного временного репера в условиях тайги у вас займет примерно один день. То есть 4 репера – 4 дня на привязку. А сроки всегда горят… К чему я это все? К тому, что вы должны проконтролировать, чтобы у вас были известны координаты любых ближайших пяти пунктов, для вставки их в отчет. На практике – работайте с ближайшего пункта (двух пунктов) и не заморачивайтесь. Никто не оценит вашего героизма.

Геодезические настенные марки

Также хорошо зарекомендовали себя различные настенные марки. Суть метода проста – на горизонтальных поверхностях вы рисуете, или приклеиваете несколько «марок», которые «подснимаете» тахеометром, получая их координаты. Настенные марки имеют ряд преимуществ перед забитыми в землю колышками:

• они не требуют больших материальных затрат для своей закладки
• их сложнее уничтожить ( по ним не ездюют бульдозеры на стройплощадке)
• комплекс из 3-х марок поможет вам привязаться обратной засечкой, стоя в любом месте строительной площадки.

Суть марки в следующем. Вы наносите некую метку на сооружение, которое очень  сложно передвинуть и определяете ее координаты. Таким образом у вас получается «временный репер», но на стене сооружения. Для нормальной работы необходимо минимум 3 таких марки, а лучше 4-5 (для оценки погрешности измерений). Марки по  возможности должны располагаться в виде равностороннего треугольника, охватывающего объект, при этом все три марки должны быть видны с одной стоянки тахеометра.

В качестве настенной марки можно использовать следующие штучки:

• нанесенная маркером, или масляным маркером метка с подписью названия
• ввинченный в дерево на затесе шуруп, с подписанным номером марки
• наклеенная специальная отражающая марка

Они продаются в геодезических магазинах по несколько десятков на листе и бывают разного размера. Их поверхность способна отражать лазерный луч тахеометра на подобии вешки. Это наиболее удобный вариант марки, но наиболее дорогой.

• наклеенная самодельная марка

Ее можно сделать из распечатанной основы, которая приклеивается между двумя

пластиковыми листами (обложки для документов). Клеятся такие марки или суперклеем, или стержнем от клеевого пистолета, разогретого зажигалкой.

Настенные марки не являются «законодательно закрепленным» средством, поэтому никому их не показывайте. Вы их создаете для себя на будущее – в случае уничтожения основных реперов.

Рабочая геодезическая основа

Рабочую геодезическую основу (точки хода) обозначают вбитыми в землю колышками или арматурками, с прилепленными к ним флажочками из яркого скотча. На флажках пишут номер точки, чтобы в последствии не запутаться. Рабочую основу закладывают отдельно, или, чаще всего, в процессе выполнения работ. Вкратце ее создание мы рассмотрим на примере учебной кустовой площадки вот такого вида:

Допустим, что вы заложили 4 временных репера в углах площадки. Между каждой парой реперов должна быть прямая видимость. Они будут для вас исходными пунктами. Итак –репера на площадке:

Далее вы создаете замкнутый теодолитный ход вдоль границы объекта (красные линии), а в недоступные места выкидываете «висячки» (синие):

Собственно в любом учебники геодезии это и написано.

Теперь более подробно разберем что следует снимать при изысканиях.

Топографическая съемка

Если коротко, то снимаете вы все J. Съемке подлежат все наземные и подземные объекты, рельеф и т.д. Очень подробно о съемке написано в

ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Скачать

Выезжая на место вы должны иметь границы площадки (границы съемки) или ширину коридора съемки при изысканиях трассы линейного типа. Могу дать совет снимать всегда немного больше (метров на 30-50), чем задали. И конечно всегда лучше снять больше, чем повторно выезжать на место съемки. Помните, что ваша 10-ти минутная лень может обернуться большим головняком и повторной поездкой в ебеня за свой счет.

Ведение абриса

Абрис – это журнал, на котором вы вычерчиваете схему объекта (по-сути рисуете его карту), фиксируете все характеристики объектов и проставляете номера пикетов для каждого элемента. Абрис необходимо вести всегда. Даже когда Вам кажется, что вы очень  крутой геодез и работаете в кодах и потом все само нарисуется – советую его вести, иначе жизнь вас накажет 🙂 .

Каждый геодез привык его вести по-своему. Поэтому дам советы как его веду я.

Существуют специальные журналы для абриса, однако подойдет любая плотная бумага. Бумага должна быть плотной, чтобы намокнув – ваш абрис не разлезся. Потеря абриса – это 90%, что придется переснимать объект. Оптимальным для меня является альбомная бумага или ватманы для черчения. Обычно я покупаю альбом для рисования, складываю его пополам и прошиваю ниткой. Получается тетрадка А5-го формата из плотной бумаги. Очень удобно. Можно использовать обычные тетрадки в клеточку, но только на пружинке (так удобней), хотя бумага у них тонкая и при намокании – расползается.

Небольшой лайфхак: если бумагу покрыть слоем лака «ЦАПОН ЛАК» (продается в хозмагах) – она становится непромокаемой.

Вести абрис удобней всего механическим карандашом. Ручка смывается под дождем и застывает на морозе. Обычный карандаш замаетесь подтачивать. Как вариант – есть цанговые металлические карандаши со стержнем 2мм, но они оставляют довольно толстый след, поэтому я использую механический карандаш 0,2мм – это мой выбор.

Разворот абриса я делю на 2 листа. Слева – пояснения, справа – рисунок. Для каждого нового объекта вы должны записать:

• Название объекта или площадки
• дата съемки
• номер страницы (номера делайте поточные для всей командировки)
• если геодезистов много – напишите свою фамилию. Если у камералки появятся вопросы вы упростите им жизнь в поиске автора абриса.
• исходные геодезические пункты и их координаты

В левой части (зона пояснений) для каждой новой станции стоянки прибора я записываю имя станции, имя точки наведения, высоту прибора, высоту вешки, имя следующей станции, угол на нее, проложение. Короче весь тахеометрический ход я записываю в журнал. В случае «поломки» измерений в данных хода – можно не возвращаться на объект. Спасало не раз.

«Ситуационные точки». Это точки, которые имеют свою высоту, но не участвуют в построении рельефа. Например есть опора ЛЭП. Точка земли столба – рельефная, а вот точки верха провода и провиса – ситуационные. Ситуационные точки записываются с пометкой «сит». Список этих точек позволит затем быстро без геморра построить рельеф камеральщику.

Также в левой половинке записываются все пояснения к пикетам, например: «123 сит в.каб.», что означает, что пикет 123 ситуационный и это верх кабеля. Ваши сокращения должны быть понятны камеральщику. Если вы оригинал – и используете не стандартные сокращения – выпишите их на обложку журнала.

Пример страницы журнала:

Слева – схема. Справа — пояснения к пикетам.

Организация материала на компьютере

Правильно организованные материалы на компе – позволят не запутаться в материалах и вам, и вашему камеральщику. Да это геморно, но обычно это окупается J

Каждый сам решает, как вести объект на компе. Ниже я привожу организацию проекта, как это делаю я. Главное правило – избегать неинформативных названий файлов (1111111.txt). В этой помойке вы сами запутаетесь через неделю.

Итак. Моя организация проекта по папкам:

Входящие материалы	Все входящие материалы на объект от Заказчика, от «коллег». Старые изыскания.
GPS	Сырые данные, проекты, отчеты по GPS измерениям «гггг-мм-дд Пояснение» — подпапки по дням измерений
Тахер	Это папка со скачанными сырыми данными с тахеометра. Также в ней храниться проект CREDO_DAT на объект. Всегда стремитесь, чтобы на каждый проект был один файл, чтобы все измерения находились в едином пространстве. Файлы пикетов (обработанные). Ведомости Credo.
ПИКЕТЫ.xls	Файл с пикетами и кодами пикетов. Этот файл у меня состоит из следующих колонок: Имя пикета, X, Y, H, Код Коды я использую для уточнения описания пикетов, для отделения ситуационных пикетов от рельефных.
ФОТО	Все фото и видеоматериалы по объекту. Также часто сюда закидываю сканированные копии абриса. Если площадок у объекта много – то создаю подпапки по каждой площадке или трассе.
ПЛАНЫ	Все рабочие и готовые планы по проекту
ПРОФИЛИ	Все профили по трассам
ДОКИ	Текстовые и сканированные документы. (Акты, Техотчет, Согласования и т.д.)
ТЕХОТЧЕТ	Папка, в которую скидываются только полностью готовые и оформленные материалы для техотчета

Конечно разумней всего, чтобы ваша структура папок каждый раз адаптировалась под конкретный проект. Например, если цель вашей работы – небольшой топоплан бабушкиного огорода, то у вас может быть всего один файл топоплана и папка «АРХИВ», куда вы скинете все промежуточные файлы.

Не забывайте делать резервную копию ваших данных (желательно в автоматическом режиме). Кроме того – архивируйте всю «не нужную» информацию.

Для автоматического копирования – заведите себе аккаунт на DropBox или ЯндексДиск.

Особенности съемки объектов

ЛЭП

Линии электро передач. Для каждой ЛЭП, которая присутствует на вашей площадке необходимо получить следующую информацию.

• координаты и отметка земли опоры ЛЭП
• высоты нижнего и верхнего проводов.

Эти отметки берут следующим образом. Сначала снимаете низ столба, затем наводитесь на нижний провод ЛЭП и в режиме углов снимаете нижний и верхний провод. Затем в программе обработки (Credo Dat или другая) подставляете измеренное расстояние на вешку в пустые клеточки расстояний в угловых измерениях.

Можно также воспользоваться специальной программой в тахеометре «вычисление надоступной высоты».

• количество проводов ЛЭП
• напряжение ЛЭП .

Берется из имеющихся материалов, из логики, из табличек на опорах ЛЭП. Или считается по количеству изоляторов.

По изоляторам – метод надежный, но малораспространенный. Считают следующим образом: Находят изоляторы,

и считают их количество. Затем по табличке пробуют определить вольтаж.

Также можно ориентироваться на общее количество проводов:

 

Противокоронные кольца выглядят так:

Рекомендую применять совместный метод – по количеству изоляторов и по количеству проводов.

Если снимаете ЛЭП внутри промышленного предприятия или месторождения – обычно там все ЛЭП 0,4кВ.

• Номер опоры (если нарисован на столбе)
• Наименование линии (если нарисован на столбе)

• Номер фидера (если нарисован на столбе)

Фидер в электроэнергетике — распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией. Короче говоря каждая ветка ЛЭП, которая тянется от подстанции – имеет свой номер фидера.

• Выполняется эскиз опоры ЛЭП. Его потом вставляют в топографический план. Эскиз может заменить фотография. Тогда на абрисе необходимо записать номер фото для конкретной ЛЭП.

Эскиз составляется схематически:

Удобно вести свою базу эскизов опор в отдельном файле.

• высота провиса проводов между опорами ЛЭП

Провис снимается аналогично измерениям отметки проводов. Вешка ставиться под серединой провиса (примерно) и затем наводятся на провод и берут угловые измерения.

• при пересечении снимаемой трассы обязательно подснимаются опоры ЛЭП справа и слева от трассы. Даже, если они находятся далеко. У этих опор снимаются все параметры.

Все это может показаться напряжным, но на самом деле не занимает много времени.

Трубопроводы

Трубопроводы деляться на наземные и подземные. Нужна следующая информация:

• Тип коммуникации (газопровод, нефтепровод, водопровод … )
• Глубина заложения трубы. Получить можно с помощью трассоискателя или расспросив мастера на участке.
• Материал труб (сталь, пластик … )
• Диаметр труб. В случае доступности – меряйте рулеткой трубу.
• Если трубы наземные и стоят на опорах – надо снимать каждую опору и для каждой рисовать эскиз опоры (как у ЛЭП). При этом опоры обычно типовые и для одной ветки достаточно одного эскиза.

Если возле коммуникаций есть указательные таблички – их обязательно фотографировать, или переписать с них все данные, включая обслуживающую организацию и номера телефонов.

Каждую фотографию следует нумеровать так же, как номер пикета с информационного знака.

Автодороги

• Наименование дороги. Например если это федеральная трасса – у нее есть свое обозначение.

• Направления дороги (по возможности). Укажите ближайший населенный пункт или объект.

• Тип покрытия (асфальт, гравий, ПГС, бетонные плиты…)